Белоруска провела отпуск в Азербайджане, побывала там на вулканах и нашла Кубу

Мини-отпуск в столице Азербайджана, где контрасты завораживают, а запах нефти мешается с ароматом вкуснейшего чая.

Первое впечатление: Баку против Тбилиси

Если вы когда-нибудь окажетесь на Южном Кавказе, вам обязательно зададут вопрос: «Где лучше — в Баку или Тбилиси?». Я задала его себе сама, ступив на трап самолета, и теперь готова ответить.

Баку в феврале нас встретил сильным ветром и ослепительной чистотой. Я испытала легкий шок, когда рано утром по знаменитой туристической площади фонтанов в самом сердце азербайджанской столицы скользила машинка для мытья полов, а в труднодоступных местах хозяйничали женщины со швабрами.

Город вылизан до блеска — здесь даже подземные переходы напоминают дворцы: мрамор, эскалаторы, зеркала — как парадный холл элитного отеля. Кстати, в одном из таких переходов висела табличка «Съемка запрещена».

Вспоминаю тбилисские переходы с их ларьками и суетой — небо и земля. Баку более европейский что ли. И с особой восточной утонченной патиной, которая накрывает, укутывает город и делает его величественным и уютным одновременно.

Но Тбилиси… Он душевнее, что ли?  Там хочется заблудиться в старых двориках и болтать с соседями.

Здесь, в Баку, хотелось снимать каждый уголок.

Но оставим сравнения. Баку заслуживает того, чтобы в него влюбляться без оглядки на соседей.

Ичери-Шехер: лабиринт времени

Наш первый день — и Старый город. Мы там жили в уютном отдельном номере одного из многочисленных отелей. Отдельный — это значит, свой вход, винтовая лестница на второй этаж. И над нами только соседи сверху этажом выше. А за окнами — те самые узкие запутанные улочки старого восточного города, когда через пять минут ходьбы по ним понимаешь: карты тут бессильны. Ичери-Шехер — это не просто достопримечательность, это бьющееся сердце Баку. Здесь нужно просто идти, гулять и довериться случаю.

Начинаю с Девичьей башни. Она возвышается над лабиринтом стен, храня больше легенд, чем страниц в любом путеводителе.

Гыз Галасы построена на выступе береговой скалы, эта башня высотой 28 м и диаметром — 16,5 м. Говорят, что толщина стен у основания — пять метров, а вверху — четыре. Внутри находится музей. Его коллекция состоит из старинной утвари, ковров, забавных мини-экспозиций о жизни сто-двести лет назад.

О возникновении Девичьей башни ходит много легенд. Вот одна из них: шах влюбился в свою дочь и решил на ней жениться. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила его построить башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К моменту окончания строительства шах не изменил своего решения, и тогда девушка забралась на башню и оттуда бросилась в море. После этого камень, о который царевна разбилась, называли камнем девственницы, и девушки, будучи невестами, приносили к нему цветы.

Дальше по маршруту — Дворец Ширваншахов. Этот шедевр азербайджанской архитектуры погружает в эпоху средневековых правителей. Дворец, мечеть, мавзолей, древняя баня — здесь можно бродить часами.

Самое интересное в Старом городе — детали. Покрытые мхом стены, спрятанные во двориках чайханы, сувенирные лавки или магазинчик с коврами ручной работы. Местные продавцы приветливы и прекрасно общаются на русском языке: достаточно сказать «Салам», вам улыбнутся в ответ — и вот уже вы внутри лавки примеряете шелковый платок или перебираете домотканые коврики.

Атмосфера здесь густая, наполненная ароматами Востока, как тот самый черный чай, который подают в кафе. Кажется, что время течет медленнее. Ичери-Шехер — это место, которое дарит душевное спокойствие.

И конечно, главное в Старом городе: найти места съемок «Бриллиантовой руки». Тот самый уголок, где герой Семен Горбунков поскользнулся у аптеки со своим легендарным возгласом: «Черт побери!». Или то место, где красотка приглашала Гену Козадоева и все того же Семена Горбункова на «Цигель-цигель-ай-лю-лю». Да, киношный Баку — это отдельная вселенная.

А вы знали, что у стен Ичери-Шехер проходит участок трассы «Формулы-1»? Этап этих гоночных соревнований в столице Азербайджана проводится с 2017 года. В 2026 году Гран-при Азербайджана состоится в сентябре.

Огненный Апшерон: Янардаг и Атешгях

Чтобы удобнее было передвигаться, решили арендовать машину. Агентств с этими сервисами в Баку хватает. Сразу скажу автолюбителям: вопросы безопасности на дороге, да и не только, в этой стране на первом месте. Количество видеокамер неимоверное. А на дорогах в городе приблизительно каждые полтора-два километра стоят камеры контроля скорости, которые, по словам местных, «фоткают» в случае нарушения скоростного режима на все три полосы и спереди, и сзади машинки.

В городе ограничение — 60 км в час. За городом камеры стоят в интервале от 2 до 6 километров друг от друга. Скорость — не выше 90 км в час. Но есть участки, где можно ну прям разогнаться до сотки, но строго по знакам. И да, дорожную безопасность везде — в каждом городе, за городом, прямо на трассах — контролируют жестко полицейские. ПДД лучше не нарушать — штрафы кусачие. За то, что мы ехали по крайней левой полосе при наличии свободной крайне правой, нас хотели оштрафовать на 50 долларов. Но отпустили с предупреждением. Фух…

Выезжаем за город. Апшеронский полуостров — место, где земля буквально дышит огнем и пропитана нефтью.

Первая остановка — Янардаг. Место, которое горит. Это не метафора. Прямо из склона холма вырываются языки пламени — природный газ выходит на поверхность и самовоспламеняется. Раньше таких мест на Апшероне было много, но с началом нефтеразработок горящих гор осталось совсем мало.

Янардаг — единственное сохранившееся естественное пламя такого масштаба: около 20-30 метров языков пламени, незадуваемых сильными порывами ветра. Стоишь, смотришь на огонь, которому миллионы лет, и чувствуешь себя песчинкой в истории планеты.

Дальше был Атешгях, храм огня. В 30 километрах от Баку, на окраине селения Сураханы. Само название означает «Дом огня», «Место огня». В Сураханах исчезают лоск и наглазуренность столицы. Там обычная жизнь, типовые советские пятиэтажки, дворы с сохнущим на веревках бельем… Но как только подъезжаешь к этому музейному комплексу, снова накрывает та самая восточная патина…

Атешгях — это не просто храм, а целый монастырский комплекс: пятиугольник с зубчатой стеной и входным порталом. В центре двора возвышается четырёхугольный алтарь, внутри которого когда-то горел неугасимый огонь.

История этого места поражает. В V веке византийский историк Приск Панийский писал о выходах на Апшероне горючего газа. Зороастрийцы почитали это место как священное. Потом пришли индуисты и сикхи, в XVII-XVIII веках они восстановили храм и использовали его для своих обрядов. На стенах келий до сих пор сохранились надписи на санскрите и панджаби.

В разные годы здесь бывали царь Александр II, писатель Александр Дюма-отец, химик Менделеев, художники Верещагин и Иванов.

К середине XIX века огонь стал угасать — сказались землетрясения и разработка нефтяных месторождений. Монахи считали это карой и постепенно разъезжались. Последний покинул храм в 1883 году. В советское время Атешгях отреставрировали, и с 1975 года он открыт для посетителей. Сейчас в толстых стенах — кельи. Там картинки-макеты, как было в этом храме несколько сот лет назад: и остановки богатых купцов, и самоистязания монахов…

…Стою во дворе, смотрю на алтарь — и просто до дрожи. Тысячи лет люди приезжали сюда поклоняться огню. А теперь здесь даже в не сезон — сотни туристов с телефонами. Но ощущение священности и мистики все равно никуда не делось.

Гобустан: каменная летопись человечества

Следующий день — Гобустанский национальный заповедник. Это место, где время застыло в камне.

Здесь хранятся более 7000 петроглифов — наскальных рисунков конца эпохи мезолита. Историки считают, что это место было культурным центром древних людей, где проводили охотничьи церемонии и танцы. Сегодня Гобустан — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и музей под открытым небом.

Прежде чем поднять к самому заповеднику, туристов ждут в небольшом музее с локациями как для взрослых — с серьезными научными фактами, так и детей — с интерактивными играми типа «Угадай, какое животное нарисовано». Перед музеем — импровизированная стоянка эпохи мезолита, где можно прогуляться и сделать парочку прикольных фото с далекими предками.

А потом — подъем на горку. Там маршрут выстроен по дорожке. И первый экспонат — «гавал даш». Это такие полые камни, которые служили древним музыкальным инструментом. Ударяешь по камню — и он издает звонкий звук. Я честно попыталась сыграть мелодию. Получилось не очень, но ощущение прикосновения к древности — непередаваемое.

Потом среди камней — те самые петроглифы. Рисунки выбиты на скалах — люди, животные, сцены охоты, ритуальные танцы. Как будто открываешь школьный учебник истории — и в реале картинки, до которых можно дотронуться.

Грязевые вулканы и марсианские пейзажи

Недалеко от Гобустана — грязевые вулканы. И это отдельная история.

Чтобы до них добраться, нам пришлось арендовать местный джип. Ибо передвижение по разбитой колдобинами и ухабами гобустанской степи было чревато убийством подвески нашей арендованной машинки. Местных водил, промышляющих доставкой туристов к вулканам, предостаточно. Как и машин: от советской «шестерки» до американских внедорожников. Самым впечатляющим из этой поездки стал последний очень крутой подъем на площадку с вулканами. И вот оно, чудо природы!

Пейзаж инопланетный: на плато — десятки конусов разной высоты, из которых медленно вытекает серая холодная грязь. Она пузырится, лопается, течет. Говорят, что лечебная. Летом некоторые смельчаки специально ей обмазываются, а некоторые набирают с собой в бутылки.

Грязевые вулканы Азербайджана — уникальное геологическое явление. В мире их много, но здесь — настоящая концентрация. Некоторые конусы достигают нескольких метров в высоту. По ним можно ходить (осторожно!), заглядывать в кратеры. Один из них был даже огненный — из его жерла выходил горящий газ.

Каспийская Куба

Один из дней решили посвятить поездке на север. Заказываю авто, и мы отправляемся в Губу.

Расстояние от Баку до Кубы (Губы) — около 200 километров, это примерно два часа.

По пути — легендарная гора Бешбармаг. В переводе — «Пять пальцев». Это священное место, вокруг которого ходит множество легенд. Говорят, что эту гору не удалось покорить ни одному альпинисту. Только паломники и туристы могут подняться на нее по тропинке. Те, кто оказывается наверху, загадывают желания.

Городок Куба (Губа) расположен прямо на живописных горных склонах. В прошлом — столица Кубинского ханства, возникшего в середине XVIII века. Среди природных достопримечательностей — Афурджинский водопад и каньон Тенги. Среди архитектурных памятников известны Джума-мечеть, мечеть Сакина-ханум, храм зороастрийцев в селении Ханалыг, восьмиугольный мавзолей в селении Агбил и Тенгиалтынская крепость. Символы Кубы — яблоневые сады и прекрасные кубинские ковры, пользующиеся большой популярностью.

Одно из самых уникальных мест в городе — Красная Слобода, также известная как еврейское поселение. Это одно из немногих в мире полностью еврейских сообществ, где горские евреи живут уже на протяжении многих веков. Поселение отражает богатую историю, культуру и религиозную жизнь еврейского населения Губы.

Возвращение

В Баку возвращались уже поздним вечером. Город зажигал фонари. Пламенные башни переливались в темноте — современный символ столицы, её огненное сердце.

Прощаюсь с Каспием, который плещется у набережной. Прощаюсь с ветром, который здесь дует всегда. Прощаюсь с этим удивительным контрастом: древний храм и современные небоскребы, выжженные вулканы и зелёные горы, деловитая чистота Баку и душевный хаос старых улочек.

Азербайджан — страна огня. И он действительно зажигает что-то внутри. То самое, с чем возвращаешься домой и понимаешь: я обязательно вернусь.

Автор: Полина Иванова

Текст и фото — специально для тех, кто еще сомневается, ехать ли в Баку. Спойлер: не сомневайтесь. Езжайте!