Астана удивила белорусов архитектурой и незабываемым колоритом

Семнадцатого апреля белорусская делегация отправилась на Пятую Региональную молодежную конференцию в Астану для обмена опытом в общественной деятельности и презентации книги о войне «Бельчонок» белорусского писателя Андрея Геращенко. Мне повезло стать одним из трех участников делегации, и время, проведенное в казахстанской столице, действительно можно назвать незабываемым. Местный колорит во многом отличается от привычного нам образа жизни, поэтому особенно важно перед тем, как ехать туда, разобраться во всех деталях и подготовиться к поездке.

Лингвистический вопрос

Первый и самый коварный миф, с которым сталкивается путешественник, касается языка. Распространенное убеждение, что в Казахстане русский является универсальным ключом ко всем дверям, работает не всегда. Городской житель, сотрудник офиса или студент действительно с высокой долей вероятности ответят вам на чистом русском, и в этом мы, белорусы, можем увидеть отражение собственного билингвизма. Но на городских рынках, в деревнях и маленьких городах за пределами столицы или в частном секторе можно столкнуться с языковым барьером. Ситуацию усугубляет местная манера общения – причудливая смесь русского и казахского, в которой знакомые слова внезапно обретают новые окончания, а понятные фразы прерываются неизвестными вставками. Это создает чувство легкой дезориентации.

Поэтому очень важно быть готовыми к тому, что продавец или случайно встреченный прохожий могут вас не понять. Настороженности или агрессии к русскому языку у жителей Астаны нет, но не стоит наивно полагать, что вам попадутся только русскоговорящие люди.

Архитектурная утопия

Астана – это город-амбиция. Глядя на шпили и изогнутые линии фасадов, сложно поверить, что каких-то двадцать пять лет назад здесь все выглядело совершенно иначе. Строительные леса в некоторых частях столицы кажутся частью пейзажа. Астана не просто растет, она ежедневно наращивает строительные объемы, и это достойно восхищения.

Уникальность застройки в ее многонациональности. Над архитектурными решениями трудились специалисты из разных стран. Для создания генерального плана японский архитектор Кисе Курокава, победивший в международном конкурсе, предложил концепцию симбиотической архитектуры, в которой центральная ось соединяет историческую часть города и новую застройку, симметрично развиваясь по обоим берегам реки Ишим. Идею подхватил и британский архитектор и дизайнер Норман Фостер, приложивший руку к созданию знаковых объектов, что на выходе дало гремучую смесь хай-тека и восточного размаха.

Особенно остро этот контраст ощущается на стыке старой и новой частей города. Старый район – советская застройка с вкраплениями казахской символики. Здесь преобладают приземистые трехэтажные и пятиэтажные дома, стоящие тесными рядами, хотя и сюда уже пробираются блестящие высотки-мутанты, нарушая визуальный ряд. Новая же часть – это торжество вертикалей, где более сотни небоскребов пытаются дотянуться до неба.

Любопытна местная страсть к смотровым площадкам: здесь не имеет значения абсолютная высота здания. Даже в небольшой, с точки зрения высоты, пирамиде Дворца мира и согласия архитекторы умудрились организовать точку обзора на Президентский парк. Но, пожалуй, самой впечатляющей площадкой является жилой комплекс «Триумф Астаны». С его высоты в 130 метров, с 36-го этажа, видна большая часть города.

«Стеклянность» Астаны поначалу восхищает, особенно в солнечный день, когда синие, голубые, желтые и зеленые окна создают иллюзию Изумрудного города из сказки Волкова, но через некоторое время глаз устает от этого калейдоскопа. Когда наступает момент перенасыщения современностью и хочется прикоснуться к подлинному колориту, стоит свернуть на проспект Республики. Именно там сохранились дома с традиционным орнаментом и узкие улочки, дышащие историей.

Бытовые парадоксы и гастрономический код

Логистика повседневной жизни в Астане подготовит несколько испытаний для туриста. Мы в Беларуси привыкли к тому, что большая часть мест находится в шаговой доступности, особенно аптеки и продуктовые магазины. В столице Казахстана это правило не работает. Даже селясь в самом сердце города, например, в отеле «Дипломат», будьте готовы к тому, что ближайший супермаркет окажется в двадцати минутах ходьбы внутри шумного торгового центра. Такая мелочь, на первый взгляд, способна существенно влиять на настроение, превращая спонтанное желание купить бутылку воды в непредвиденную прогулку по городу.

Цены здесь на многие товары такие же, как и у нас, но есть и различия. Килограмм картофеля обойдется примерно в 340 тенге (около 2 белорусских рублей), а вот яблоки взлетают в цене до 1105 тенге за кило (почти 7 рублей). Белорусы, у которых нет желания пробовать местные молочные продукты, не останутся голодными: на полках магазинов стоят знакомые сыры Слуцкого комбината и предприятия «Савушкин продукт», что создает неожиданное чувство гастрономической связи с родиной. Но настоящие открытия ждут в секторе местных изысков.

Первое, с чем стоит познакомить свои рецепторы, – курт. Этот традиционный кисломолочный продукт, представляющий собой высушенные соленые шарики из процеженного катыка, является символом кочевого образа жизни. Магазинный вариант способен отпугнуть своей агрессивной соленостью, поэтому ищите домашний курт на рынке и обязательно дегустируйте перед покупкой. Существует невероятное множество видов: копченый, с травами, разной степени твердости и текстуры. Если первый опыт дегустации окажется неудачным, стоит дать этому блюду второй шанс. При покупке в магазине лучше брать классический крупный шарик вместо мелких цилиндрических зерен.

Еще одним сувениром, который можно смело везти домой, является жент – десерт из толченого пшена, масла, меда, изюма и орехов. В отличие от курта, даже магазинный жент достаточно приятен на вкус, хотя, как и везде, домашнее творение будет вне конкуренции. Любители мяса обязаны отыскать и попробовать куырдак – жаркое из субпродуктов, картофеля и лука, томленное в казане. Но здесь нужно проявить бдительность: далеко не каждый повар умеет обращаться с печенью так, чтобы она не горчила, а таяла во рту.

Цены в общепите сравнимы с белорусскими, а в многочисленных столовых можно найти сытный обед (отбивная, макароны и сок) примерно за 1650 тенге (около 10 рублей).

Теневая экономика и транспортные артерии

С представителями сферы обслуживания в Астане нужно быть внимательными. В столице заметно своеобразное, порой легкомысленное отношение к деньгам и сервису. Это проявляется в раздражающей мелочи – хронической проблеме со сдачей.

Может сложиться впечатление, что разменивать купюры здесь не любит никто и никогда. Это превращает поход в магазин или кафе в квест, поэтому лучший выход – всегда иметь при себе мелочь или банковскую карту. Кстати, о картах: платежная система «Мир» здесь не работает, а «Белкарт» имеет серьезные ограничения, в то время как Visa и MasterCard принимают без проблем. Сложности ждут и тех, кто привык полагаться на наличные: доллары старого образца не примут и в обменниках, и во многих банках. В Казахстане пользуются преимущественно картами.

Для того чтобы вам принесли еду в некоторых кафе, придется несколько раз напомнить официантам о своем существовании. Не стесняйтесь это делать, если не хотите целый час ждать свой простой заказ.

Транспортный код города не менее противоречив. Местные жители в частных разговорах советуют ездить зайцем, утверждая, что так передвигается подавляющее большинство. Но эта рекомендация из разряда вредных: контролеры работают хорошо и грамотно, и штрафы за безбилетный проезд могут омрачить путешествие. При этом легальная оплата тоже сопряжена с трудностями: водители автобусов часто не имеют сдачи или вовсе не выдают билет, а поиск специализированных билетных касс может занять много времени.

В противовес этой архаике город готовится к запуску легкого метрополитена, который свяжет аэропорт с центром по надземной эстакаде. Беспилотные поезда, курсирующие с интервалом в три с половиной минуты на скорости до 80 км/ч, символизируют технологический прорыв. Пробки в Астане имеют хаотичный характер. В разные дни один и тот же участок дороги можно преодолеть как за час, так и за пятнадцать минут.

Память и вера в городе

Жители Астаны чтут свою историю, но в этом тоже есть противоречия. Город, носивший имена Акмолинск, Целиноград, Акмола и Нур-Султан, является многонациональным и относительно молодым. Местные старожилы еще помнят все эти названия, поэтому не стоит удивляться, услышав, как столицу в одном предложении называют сразу тремя старыми именами.

Память о советском периоде в Астане не просто стирается, а выкорчевывается физически. Вместо памятника Ленину на Центральной площади встал монумент поэта Абая Кунанбаева, а восьмитонная бронзовая статуя вождя, как сообщалось в январе 2026 года, была брошена в степи в районе лесозавода. Эта скульптура, некогда возвышавшаяся над площадью с 1975-го, теперь обречена на уничтожение, что является метафорой всего процесса декоммунизации в столице. Найти следы советской эпохи в виде памятников еще можно в провинции, но в Астане эту память вырывают с корнем.

Сложной остается и связь с общим для нас военным прошлым. Георгиевские ленточки официально не попали под запрет, но их ношение крайне не приветствуется ни властями, ни значительной частью жителей. Военные парады ко Дню Победы не проводились с 2020-го. В прошлом году, к 80-летию Великой Победы, парад 7 мая все же состоялся в виде исключения, но в этом году от масштабных торжеств вновь отказались, сославшись на отсутствие бюджетных средств. Государство переориентирует фокус на военно-патриотические мероприятия, но без того масштаба, который был раньше.

При всем этом Астана остается образцом религиозной толерантности. Большинство казахов (около 70%) исповедуют ислам, но их религиозность далека от ортодоксальной: визит в мечеть в пятницу – это, скорее, дань традиции. Казахи не следуют всем предписаниям исламской веры (пятикратный намаз, отсутствие мата и алкоголя в жизни).

В городе мирно сосуществуют Успенский кафедральный собор, Архиепархия Святой Марии, протестантские общины, иудеи и буддисты. Символом этого единства служит Дворец мира и согласия.

От Байтерека до деревянной посуды

Вероника Антипова, председатель общественного объединения Русский центр Акмолинской области и экскурсовод, поделилась своим топом мест, которые стоит посетить каждому.

• Прежде всего, это Байтерек – смотровая площадка и сакральный символ, воплощенный в красивом монументе. Высота в 97 м, стеклянный шар диаметром 22 м и весом почти в 300 тонн, балансирующий на пятистах сваях, создает почти мистическое ощущение парения.
• Конечно, туристу нужно обязательно попасть в Национальный музей – самый крупный и молодой в Центральной Азии, территория которого в 74 тысячи м² насыщена артефактами, открытыми по программе «Культурное наследие». Здесь потеряться можно на целый день, выбирая между обзорными, философскими или интерактивными игровыми экскурсиями.
• Еще одна локация – Центральная мечеть, способная вместить до тридцати тысяч верующих. Она поражает даже представителей других конфессий. Женщинам не стоит переживать о дресс-коде – на входе им выдадут удобные синие мантии, которые способствуют комфорту всех посетителей мечети.

Любителям сувенирной продукции стоит пойти на рынок и поискать там посуду из дерева с особым казахским орнаментом – рогом муфлона. Этот узор, символизирующий силу, богатство и жизненную энергию, является одним из самых сакральных элементов народного искусства.

Нюансы из практики: ветер, зелень и климат

Ветры в Астане пронизывающие, холодные. Это город в степи, и, если поездка выпадает не на лето или позднюю весну, нужно обязательно запастись теплой одеждой. К тому же ветер может пригонять пыль. Лето в Астане обычно теплое, засушливое, а зима долгая и суровая. Город считается второй самой холодной столицей мира благодаря частым метелям.

Власти активно занимаются озеленением новых районов, но пока что вдали от центра можно оказаться посреди каменно-стеклянной пустыни без намека на тень. Поэтому жилье лучше искать ближе к центральной части города.

Смотреть на Астану только через призму туристических проблем – значит не увидеть главного. Перед нами редкий пример города, который за краткие сроки полностью изменился визуально. Да, стеклянные башни порой давят, а ветер гуляет по широким проспектам. Но идея симбиотической архитектуры Кисе Курокавы работает: старый город не уничтожили, а соединили с новым мостами, сохранили часть его истории.

В конце концов, Астана запоминается не идеальным сервисом или погодой, а яркими контрастами. Только что тебя не хотели обслуживать в кафе за наличные, а через час случайный продавец на рынке угощает домашним куртом и рассказывает про жизнь. Возможно, чтобы полюбить Астану, нужно просто перестать ждать от нее привычного комфорта и позволить себе получить новый, удивительный опыт. В конце концов, это того стоит.