Зимовка сада. Как защитить многолетники и не навредить им
С наступлением холодов работа на дачном участке не заканчивается. В то время как однолетние культуры завершают свой жизненный цикл со сбором урожая, многолетние растения остаются на месте на годы. Чтобы они благополучно пережили зиму, садоводу необходимо позаботиться о грамотном укрытии. Однако здесь важно соблюдать баланс: одним культурам достаточно мульчирования и снега, другим требуется сооружение настоящих конструкций. Разберем основные правила и нормы защиты садовых растений.
Какие растения нуждаются в защите
В первую очередь зимнее укрытие требуется теплолюбивым культурам, выращиваемым в открытом грунте, чья зона морозостойкости не соответствует нашему климату. Также защита необходима молодым саженцам, растениям первого года жизни и тем, что были высажены на постоянное место лишь прошлой осенью. В группе риска находятся деревья и кустарники, ослабленные болезнями или вредителями, а также растения с механическими повреждениями стволов. Даже зимостойкие сорта при таких обстоятельствах могут не пережить холода без помощи человека.
Сроки и материалы: общие принципы
Главная ошибка начинающих садоводов — спешка. Не стоит сооружать укрытия до наступления устойчивых заморозков. Если укрыть растения слишком рано, во время внезапного осеннего потепления они могут выпреть. Признаком готовности к укрытию считается слегка подмерзший верхний слой почвы, который уже не поддается лопате, и стабильная минусовая температура до минус пяти градусов в дневное время. Первые слабые морозы лишь закаляют здоровые многолетники. У нас это время обычно приходится на конец октября — середину ноября, но каждый год сроки корректируются с оглядкой на погоду.
Выбор материала также требует внимания. Еловый лапник, листовой опад, опилки, торф, солома, крафт-бумага, картон, мешковина и спанбонд — у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Основное правило гласит: укрытие должно сохранять тепло, пропускать воздух и оставаться сухим. Использование только полиэтиленовой пленки или только газет недопустимо — необходим как минимум двухслойный «пирог». Кроме того, укрывной материал не должен плотно соприкасаться с листьями или хвоей, чтобы избежать повреждений при перепадах температуры и влажности.
Розы: от плетистых до кустовых
Розы — одна из самых требовательных групп. Даже так называемые парковые розы и шиповники, отличающиеся повышенной зимостойкостью, нуждаются в мульчировании основания куста. Для плетистых роз плети аккуратно снимают с опор, собирают в общую массу и пригибают к земле, укладывая на деревянный каркас или лапник. Сверху их накрывают тем же лапником и обматывают агроволокном или пленкой.
Молодые штамбовые розы поступают аналогично: основание щедро мульчируют, ветки пришпиливают к земле поверх лапника, после чего укрывают слоем материала. Взрослые одревесневшие растения оборачивают рубероидом или сеткой, заполняя внутреннее пространство сухими листьями или хвоей. Сверху конструкцию накрывают полиэтиленовым мешком, перевязав бечевкой, чтобы внутрь не попадала влага. Кустовые розы требуют более простого подхода: после обрезки и удаления листьев куст высоко окучивают торфом или сухой землей, а сверху сооружают шалашик из досок или рубероида, заполняя его сухими листьями.
Виноград: траншея или каркас
Схема укрытия винограда схожа с плетистыми розами. Лозу снимают со шпалер, неплотно связывают и укладывают вдоль ряда в траншею или кольцом на почву, предварительно убрав растительные остатки. Пучки побегов фиксируют к грунту скобами из толстой проволоки, чтобы ветки не распрямились. Некоторые садоводы укладывают лозу не прямо на землю, а на решетчатый деревянный настил или лапник.
Сверху лозу засыпают толстым слоем сухой почвы (не менее 20 см), лапника или соломы. Возможна комбинированная засыпка. Иногда укрытие дополняют пленкой, оставляя отдушины с торцов для вентиляции. Более трудоемкий способ — сооружение деревянного каркаса над лозой с монтажом листов поликарбоната.
Гортензии и клематисы: бережный подход
Укрытие гортензий требует аккуратности. Молодые и свежепосаженные растения защищают обязательно, из взрослых — самые теплолюбивые виды, например, крупнолистную гортензию. Менее травматичный способ: куст неплотно обвязывают бечевкой, укутывают спанбондом, а вокруг устанавливают жесткий каркас, который доверху наполняют сухими листьями. Конструкция должна быть шире и выше куста, чтобы ветки не касались стенок. Альтернативный вариант — пригнуть ветки к земле на сухие доски, накинуть лапник или листья и накрыть двумя слоями спанбонда, прижав края камнями.
Клематисы первой и второй групп обрезки, цветущие на прошлогодних побегах, также нуждаются в защите. Их плети снимают с опор, связывают в неплотный пучок и укладывают на подушку из лапника или решетчатый поддон. Сверху побеги оборачивают спанбондом, добавляют слой лапника или сухого листового опада и фиксируют утяжелением. Корневую шейку растения обязательно мульчируют торфом или перегноем. Клематисы третьей группы обрезки достаточно коротко обрезать и высоко замульчировать.
Хвойные: защита от солнца и снега
Хвойные деревья укрывают не столько от мороза, сколько от других проблем. Яркое зимнее и весеннее солнце, отражающееся от снега, вызывает у хвои серьезные ожоги. Сильные снегопады могут развалить крону, а ветра и метели — поломать ветви. Молодые хвойные растения до 4-5 лет нуждаются в защите обязательно.
Кроны туй, можжевельников, сосен и елей аккуратно обвязывают веревками в нетугой кокон, а затем утепляют мешковиной или другим дышащим материалом. В регионах с сильными зимними ветрами конструкцию дополнительно привязывают к опорам.
Два правила, без которых укрытие не работает
Наконец, стоит помнить о двух важных условиях. Во-первых, любая культура должна быть заранее подготовлена к зимовке согласно агротехнике: обрезана, подкормлена, обеспечена влагозарядным поливом и окучена. Без этой подготовки никакое укрытие не будет эффективным. Во-вторых, весной защиту нужно снять вовремя. Если передержать растения под укрытием, они могут подопреть, подмерзнуть или получить солнечные ожоги, сведя на нет все усилия по зимнему уходу.
