Осенняя посадка садовой земляники. Пошаговый анализ технологии

Многие садоводы-любители прочно усвоили стереотип: все основные посадки проводятся весной. Однако в случае с садовой земляникой, которую в обиходе чаще называют клубникой, этот подход не является единственно верным. Опытные агрономы и огородники со стажем отдают предпочтение осеннему периоду. И на то есть веские практические причины.

Главный аргумент в пользу осени — это сроки получения урожая. Кусты, высаженные в грунт в августе или сентябре, при правильной агротехнике дадут ягоды уже будущим летом. Весенняя же посадка в подавляющем большинстве случаев сдвигает плодоношение на целый год. Растение тратит силы на укоренение и наращивание зеленой массы, и на полноценный урожай сил уже не остается.

Наш климат позволяет проводить эту процедуру без риска для культуры. Садовая земляника обладает достаточной морозостойкостью, чтобы пережить зиму, если соблюсти несколько несложных, но важных правил.

Первый фактор успеха: временной интервал

Окно для осенней посадки достаточно широкое — оно открывается в последних числах августа и закрывается в начале октября. Конкретная дата зависит от погодных условий текущего года. Ориентиром служит не календарь, а температура воздуха и прогноз синоптиков.

Существует два жестких ограничения.

Во-первых, нельзя проводить работы в период сухой и жаркой погоды. Высокая температура и палящее солнце создают стресс для саженцев, процесс приживаемости замедляется, а риск гибели увеличивается.

Во-вторых, от момента посадки до наступления устойчивых заморозков должен пройти как минимум трехнедельный период. Этого времени корневой системе достаточно, чтобы адаптироваться к новому месту и заложить основу для зимовки.

Второй фактор успеха: выбор участка и севооборот

Клубника — культура, требовательная к своим предшественникам. Нельзя сажать ее на грядки, где до этого росли пасленовые (картофель, томаты, перцы, баклажаны) или крестоцветные (капуста). Эти семейства имеют общие с земляникой болезни и вредителей, которые накапливаются в почве. Также не лучшими предшественниками являются малина и ежевика.

Благоприятными культурами-предшественниками являются бобовые, бахчевые, лук, чеснок, морковь, петрушка, свекла, редис и салаты. Эти растения не истощают почву специфическими патогенами для клубники.

Соблюдение севооборота важно и для самого ягодника. Выращивать клубнику на одном месте дольше двух-трех лет не рекомендуется — урожайность резко падает, ягоды мельчают, растения чаще болеют.

Что касается физических параметров участка, то идеальное место — это ровная, хорошо освещенная солнцем площадка. Защита от холодных сквозняков также важна. Грунтовые воды не должны подходить к поверхности слишком близко. Если участок переувлажняется, стоит подумать о сооружении высоких грядок, которые предотвратят застой воды и выпревание корней. По механическому составу предпочтительны супесчаные или суглинистые почвы. Кислотность грунта должна быть близка к нейтральной — в диапазоне pH 5,5-6,5.

Третий фактор успеха: заблаговременная подготовка почвы

Подготовку грядки нельзя откладывать на последний день. Этот этап требует времени. Землю необходимо тщательно перекопать, выбрав все корни сорняков и остатки предыдущих культур. Клубнике предстоит расти на этом месте несколько лет, и она активно потребляет питательные вещества из почвы. Поэтому стартовый запас удобрений обязателен.

Вносить удобрения нужно заранее, за три-четыре недели до предполагаемой посадки. За это время минеральные вещества растворятся и перейдут в форму, доступную для корней, а почва осядет. На каждый квадратный метр будущей грядки рекомендуется вносить 8-10 килограммов перегноя или хорошо вызревшего компоста, 100 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата калия.

Непосредственно перед высадкой рассады почву перекапывают повторно, но уже неглубоко, разравнивая поверхность. Для профилактики грибных заболеваний грунт можно пролить раствором биологического фунгицида.

Четвертый фактор успеха: использование укрывных материалов

Современный подход к выращиванию клубники все чаще включает применение черного укрывного материала — спанбонда или агроволокна.

Полотно расстилается по поверхности сформированной грядки, и в нем делаются крестообразные разрезы для посадки кустов. Эта технология решает сразу несколько задач:

• Температурный режим почвы стабилизируется: она меньше перегревается днем и медленнее остывает ночью, а также не промерзает слишком глубоко в бесснежные зимы.

• Сорняки под плотным слоем материала не развиваются, что избавляет от трудоемких прополок.

• Внесение удобрений становится точечным и экономичным.

• Ягоды в период созревания не касаются влажного грунта, что предотвращает их загнивание и сохраняет товарный вид.

Итоговая экономия сил и средств окупает первоначальные затраты на приобретение агроволокна.

Пятый фактор успеха: соблюдение техники посадки

Если вы не используете укрывной материал, то на подготовленной грядке формируют лунки. Расстояние между ними должно составлять около 30-40 сантиметров. Глубина лунки должна позволять корням размещаться свободно, без загибов.

Перед посадкой каждую лунку обильно проливают водой и добавляют горсть древесной золы — это калийное удобрение и защита от болезней. Саженец помещают в центр, аккуратно расправляя корневую систему. Затем корни присыпают землей и уплотняют ее рукой. Завершающий этап — мульчирование соломой или скошенной травой для сохранения влаги.

Самый важный момент — глубина посадки. На кусте клубники есть так называемое «сердечко» — точка роста, из которой появляются новые листья. Оно должно находиться строго на уровне поверхности почвы. Если посадить куст слишком мелко, корни окажутся снаружи. Они будут пересыхать на ветру и солнце и гарантированно вымерзнут зимой. Если заглубить сердечко, оно сопреет в условиях повышенной влажности, и растение погибнет.

Что касается посадочного материала, лучше всего выбирать рассаду с закрытой корневой системой — из горшочков. Она приживается практически безболезненно. Можно также использовать собственные кусты, разделив здоровые трех- или четырехлетние экземпляры. На каждой деленке должен быть неповрежденный рожок (укороченный побег), крепкие корни и минимум три листа. За сутки до посадки полезно замочить корни в воде с добавлением стимулятора корнеобразования.

Соблюдение этой последовательности действий гарантирует высокую приживаемость и закладывает основу для богатого урожая уже в следующем сезоне, без потери года на адаптацию растений.